Собственно, фильмоскоп мне достался вот такой: Эдакая пиратская корабельная пушка, только из пластмассы. Модель не самая лучшая, но вполне годится для переделки.
Такие фильмоскопы - Ф-7 - выпускались советской промышленностью в середине 80-х годов прошлого века. Достоинства модели - эргономичность, стильный по тем временам дизайн, возможность изменения угла проецирования по вертикали, безопасность в эксплуатации. Недостатки - изобилие полиэтиленовых деталей, и, как следствие, часто деформированный корпус, плохая резкость изображения на краях, недостаточная вентиляция и перегрев лампы.
Собственно, большинство недостатков обусловлены конструкцией прибора и типом применяемой лампы (тогда сверхъярких светодиодов, да ещё белого свечения, попросту не было.) Сегодня они с успехом поддаются лечению.
Чертёж фильмоскопа Ф-7 имеется в его инструкции (наш чертёж взят с сайта http://diafilm-nsk.ru/, где имеются чертежи и других фильмоскопов, что может существенно помочь в их модернизации ).
 Всё предельно типично для данного вида проекционных приборов: лампа, за ней отражатель, спереди - конденсор из двух линз, затем рамка и объектив. Питается прибор от встроенного трансформатора со вторичной обмоткой на 6 В.
Как видно на чертеже, лампа 1 в этой конструкции закрыта чёрным экраном 4 для предотвращения паразитной засветки помещения через вентиляционные отверстия. Применяемая лампа (6 В 21 Вт) при работе существенно нагревается, экран же затрудняет её вентиляцию путём естественной конвекции, в результате тепловой режим лампы достаточно жёсткий. Это приводит к потемнению баллона лампы и снижению светоотдачи.
Кроме того, спектр такой лампы ещё теплее, чем галогеновой. Говорить о качественной передаче цвета здесь не приходится. К слову, была идея применить в качестве источника света галогеновую лампу, но сие потребовало бы переделки трансформатора, а лампа грелась бы на порядок сильнее, в результате возникала опасность расплавления корпуса. По этим причинам я от этой идеи отказался.
Поскольку лампы такого типа - штука нынче экзотическая, труднодоступная, да к тому же ещё и непрактичная, было решено заменить её мощным светодиодом. Плюсы такого решения - светодиод меньше греется, геометрически приближен к точечному источнику света, даёт нейтральный белый свет, что в данном случае значительно улучшает цветопередачу, имеет высокий К. П. Д., а главное - сегодня светодиоды доступны повсеместно.
В качестве источника света я применил имевшийся под рукой 1 Вт модуль Cree XBDAWT-00-0000-000000F50-STAR, ныне угодивший в распродажу на радиорынке. В перспективе есть идея заменить его трёхваттным.
 Модуль, хоть и греется значительно скромнее лампы, всё равно требует теплоотвода. В качестве оного был применён небольшой радиатор от какого-то буржуйского монитора. Хотя можно с успехом взять любой халявный радиатор, к примеру, от чипсета или древней видеокарты, отпилив от оного кусок подходящих размеров.
Закреплено всё это хозяйство на Г-образной пластине из листовой стали, которая далее крепится в фильмоскопе на месте отражателя.
 Итак, за дело. Сначала нужно было изготовить пластину для крепления светодиода. Высоту я приблизительно замерил линейкой, а ширину прикинул экспериментальным путём: зажёг светодиод от внешнего блока питания, поместил его за конденсором (разумеется, объектив был присобачен на место) и примерно подобрал оптимальное расстояние до линз.
 Замерив минимальное расстояние, равное максимальной длине пластины, я прибавил к нему высоту. У меня получилось примрно 40 х 40 мм, т.е. пластина длиной 80 и шириной 15 мм, согнутая посередине. Ширина равна расстоянию между крепёжными отверстиями на модуле. Как видно, в нижней части проделано длинное (27 мм) овальное отверстие для подстройки оптимального расстояния от модуля до конденсора. Работы выполнялись дрелью и дремелем с отрезным кругом. Мда, можно было и поаккуратнее, ну, да ладно, внутри, да ещё под экраном, всё равно не видать.
Далее я подобрал подходящий радиатор, просверлил в нём дополнительное отверстие под винт М3, наживил винты и прикрепил "звёздочку" модуля к радиатору. Теперь вставляем между алюминиевой задней частью модуля и радиатором верх пластины и подтягиваем винты, чтобы только не болталось - в процессе регулировки модуль с радиатором должен с лёгким усилием ездить по пластине вверх-вниз.
Удаляем ставший ненужным отражатель - куда-нибудь ещё пригодится, - и привинчиваем на его место пластину. Винт, опять-таки, закручиваем слегка.
Готово, теперь пора браться за источник питания.
 К этому вопросу я решил подойти без лишних мудрствований - детишки уже заинтересовались, что это за яркая игрушка попала к папе на операционный стол, и очень ждали продолжения. Трансформатор был милостиво оставлен "родной", благо его вторичная обмотка рассчитана на весьма значительный ток. Привнесены были диодный мост, сглаживающий конденсатор и токоограничительный резистор (чтобы не переводить новые компоненты, я слепил его из двух подходящих с какого-то трупика). Можно было и поиздеваться - поставить стабилизатор тока на LM317, влепить входной фильтр, сделать ручную или даже автоматическую регулировку яркости, механизировать подачу плёнки... Но - скажу по секрету - недавно я нарыл на свалке ещё один точно такой же фильмоскоп. Вот на нём я обстоятельно и не торопясь опробую все указанные прибамбасы. Пока же надо ещё, чтобы дети вошли во вкус, оценили скромный уют старых добрых картинок на большом экране.
Далее по плану - регулировка. Закрепляем вынутую из верхней крышки рамку в пазу, фиксируем её примерно посередине свёрнутыми "рогульками" из бумаги, подставляем объектив, включаем питание. Фильмоскоп надо расположить на горизонтальной поверхности напротив белой стены или экрана. Наша задача - приблизительно отцентровать светодиод по вертикали, стараясь разместить его в центре оси объектив - конденсор, а затем. передвигая пластину по горизонтали, добиться равномерной засветки всего поля кадра. У меня получилось примерно так:
Конечно, фотоаппарат-"мыльница" сам по себе передаёт картинку весьма похабно, но в целом понятно, что должно получиться. После получения приемлемой картинки затягиваем винты на модуле и пластине.
Теперь приступаем к сборке. Прикручиваем днище с обновлённым блоком питания, выпускаем провода к светодиоду. Провода нужно аккуратно завести за радиатор и зафиксировать так, чтобы исключить их попадание в поток света. Ставим на место экран (зачем он нужен, см. выше), рамку вставляем в верхнюю часть корпуса. Собираем корпус, привинчиваем шар-хвостовик. Затем нужно вставить блок объектива так, чтобы его рычаг попал точно в паз на нижней части корпуса, и надвинуть до защёлкивания. Поворачиваем кольцо блока объектива, проверяем, чтобы он двигался внутри кольца вперёд-назад.
Вот, вроде бы, и всё. Заряжаем плёнку и наслаждаемся результатом. Сорри за качество снимка :(
Кроме основного назначения, можно использовать такой фильмоскоп и в качестве подручного источника рисующего света в домашней фотостудии. Имея хорошую камеру, можно получать весьма интересные эффекты.
Вопросы, как обычно, складываем на форуме.
| 
